這跟奢侈品品牌無形資產的傳媒依附度是密切相關的。
說人話，就是互聯網是一個讓有名的東西名聲優勢進一步放大的放大器。
在沒有互聯網的時代，有名的奢侈品牌子可以更多樣，最有名的相比于不那么有名的牌子，知名度差距沒那么大。
互聯網來了之后，從上流社會到底層，對于哪些牌子有名其實就更統一了，連賣菜大媽都知道驢牌包包有名。而在沒網絡的時代，賣菜大媽是不知道驢牌的。
所以，互聯網寒冬是01年到04年，這幾年也是二線奢侈品品牌可以滋潤茍延殘喘的年份。
等05年互聯網全面復蘇后，這些虛擬經濟中的“非第一名”的死期，就紛紛到來了。
顧鯤肯定要在04/05年之前把這些二線奢侈品品牌拋了，只留下最一線。
不是說二線奢侈品們未來就賣不出銷量或者要倒閉了，而是它們不再配得上“奢侈品”這個定位，最多要掉落到“古典時尚潮牌”這個次一級的定位上。資本市場對其市盈率市營率的倍數估算套用模型，也得降低一個等級。
而保持這些“財務型投資”在05年以前的比例，對顧鯤還有另一個用處，就是“千金市骨”，證明顧鯤不是一個“門口的野蠻人”，而是純粹為了分紅來的，絕不干涉公司創始人經營決策權和產品設計思路、定位。
這對于他未來想進軍古馳、阿瑪尼是非常重要的。
阿瑪尼這種70年代成立的、始終創始人親自一把抓的公司，為什么抵抗上市、抵抗股權融資？最直接的道理，就是喬治.阿瑪尼這種怪癖設計師，不喜歡有大股東老板在他工作的時候指手畫腳。
后世古馳拼死抵抗阿諾特收購，邏輯也是一樣的。
這些自命為天才設計師的家伙，都是希望絕對的自由裁量，想設計什么驚世駭俗的風格就設計什么風格，想什么時候出新款就什么時候出新款，如果某年某個季度沒靈感了，不想出新款那就不出繼續賣舊貨、大股東不許逼他干活。
不光阿瑪尼這樣，哪怕是那些大牌子里的二代目三代目設計師，LVMH的加萊亞佐、開云集團的麥昆，也都很討厭被老板逼檔期的。
圈內有一句名言：“對加萊亞佐、麥昆和阿瑪尼這類人而言，創作品不過是他們逛夜店體驗生活后的嘔吐物”。
那是他們對生活的魔幻印象的具象化，哪個本心是想去泡酒吧的人，能受得了喝完酒后有個老板在催吐？嘔吐這種事情是要喝多了乘興而來，興盡就作罷的。
所以，顧鯤要證明自己不干涉設計師和創始人的節奏，這就需要時間。他得捏著人家公司的股票，捏上年三年五年，人家怎么消極怠工他都不吱聲，才能贏得在業內寬厚仁慈的名聲，才能徐徐圖之讓那些公司放松戒心被他蠶食。
別覺得憋屈，人家后世當過世界首富的阿諾特，那也是84年創立迪奧之后，就裝作人畜無害地茍了好多年、買了驢牌的股份后持續十年沒對驢牌的經營和設計指手畫腳，才讓圈內人對他放松了警惕。然后95年紀梵希本人退休的時候才毫無排斥地把紀梵希所有股份都賣給了阿諾特。
顧鯤在這個領域如果只茍上三五年就實現人設信用的背書，那已經比阿諾特還快一倍了。