一切都遵從數據指導，在前沿時尚與大眾潮流之間，保持著微妙的平衡。
與此同時，西莫·李斯特還引進各種調查系數，比如媒體影響力，比如公眾認可系數等等數據，構建專屬于北美版《cloud·fashion》的數據模型。
借助這個模型，西莫·李斯特極為重視營銷宣傳。
按照西莫·李斯特的話說，那就是普通人根本不懂什么是時尚，只要所有人都說誰是時尚的，那誰就是時尚的。
所以，海量的媒體營銷出現了。
電影里，漫畫中，劇集里，甚至是宣傳廣告里，角色們只要有任何可能，就會拿著一本北美版《cloud·fashion》，說這就是全世界最時尚的雜志。
時尚界對此嗤之以鼻，甚至嘲笑這就是小丑行為。
沒有得到業內公認，就只靠自我吹噓，就能成為全世界最時尚的雜志，就憑你們雜志名字里里有時尚？
然而現實的發展，卻超出所有人的意料。
西莫·李斯特的方案有效的可怕。
北美版《cloud·fashion》，知名以恐怖的速度提升。
被業內視作小丑的北美版《cloud·fashion》雜志，卻在堪稱洗腦的營銷宣傳中，真的在很多對時尚不了解的普通人心中，或是在那些因為營銷而開始關注時尚的人心中，變成全世界最時尚的雜志。
緊跟著，這種自下而上的認知，開始反向向上發揮影響力。
北美版《cloud·fashion》節節攀升，而為了迎合這些消費者，原本對北美版《cloud·fashion》不屑一顧的明星和品牌，紛紛開始選擇與北美版《cloud·fashion》進行合作。
這其中便包括艾伊國際和lvmh集團。
尤其是貝爾納·阿爾諾成立‘全球共享服務中心’之后，北美版《cloud·fashion》直接上升到戰略級合作伙伴。
以往雙方的合作，是依靠羽生秀樹的關系。
可如今的合作，卻是北美版《cloud·fashion》憑實力自己爭取來的。
而隨著北美版《cloud·fashion》的銷量越來越高，影響力越來越大，來自行業內的抨擊也越來越強烈。
1990年五月，北美版《cloud·fashion》主編前往歐洲就職，打算借助自身經驗幫歐洲版北美版《cloud·fashion》走出泥沼。
原主編走后，西莫·李斯特正式接任北美版《cloud·fashion》主編職務。
至此，一個被華爾街淘汰的時尚界門外漢，短短兩年時間便改變了一個時尚雜志的命運，更讓自己成為時尚圈金字塔頂端的人物之一。
而歐洲版《cloud·fashion》在更換主編之后，不知道是不是水土不服的原因，短時間并未有任何改觀。
反觀北美版《cloud·fashion》，在西莫·李斯特的帶領下，影響力和銷量可謂是節節攀升。
就在上一周，北美版《cloud·fashion》的北美發行量，成功在所有同類雜志中登頂。
媒體記者就此事詢問了阿美利卡版《vogue》的主編安娜·溫圖爾，然后便有了剛剛千葉薰所念的那篇報道。
報道不但抨擊了北美版《cloud·fashion》，也同樣對西莫·李斯特口誅筆伐。
對此，羽生秀樹全當成熱鬧看。
畢竟無論怎么看，安娜·溫圖爾所說的話，都像是一場無可奈何下的氣急敗壞。
羽生秀樹也不準備就此做些什么。
其實有關于北美版《cloud·fashion》的變革，羽生秀樹也是去年才知道，年初西莫·李斯特就任時，才意識到改變帶來了什么。
但從始至終，羽生秀樹除了同意西莫·李斯特升任主編，其余什么都沒做。
他前世就不是什么時尚人士，所以在這個時空雖然掌控著艾伊國際，以及lvmh這兩個奢侈品集團，也親手推動了《cloud·fashion》雜志的創辦，但卻很少插手有關“時尚”的工作。
既然北美版《cloud·fashion》發展的如此好，甚至在最后創辦的情況下，影響力還反補了其他地區的雜志。