蒸陳皮牛肉餅，陳皮和碎牛肉加入淀粉后上火蒸。肉碎算是嫩滑，加上陳皮解膩，總體來說中規中矩，勉強算是一道星級餐廳水準的菜肴。
莊臣越吃越失望，直到椰汁燉官燕上桌，官燕出盡風頭，量很足，配上椰汁入口香濃幼滑。閉上眼睛，那種鮮活美妙滋味縈繞在口中，歷歷在目……
雖然899一碗
龍井菊花煙熏乳鴿，若隱若現龍井和菊花兩種茶葉帶來別開生面的煙熏口味，乳鴿皮酥脆無比，肉口感軟嫩。
酥皮和肉質的嫩滑讓人想起脆皮雞，但多出一絲飄渺茶香。甚至不仔細品，轉瞬即逝……
九層塔辣醬膏炒蜆，九層塔的芳香，加上辣椒膏的甜辣味道。配上新鮮海蜆，入口味道十足，竟然夾雜某種神奇牛腩的味道。
可能是廚師在炒制的時候，加入牛尾濃湯，帶來另外一層醇香。
雞油花雕蒸花蟹配陳村粉，剛端上來酒香四溢，服務生說要拌著黃澄澄雞油花雕汁。
嘗一口，自制的陳村粉不如想象般彈牙，粉之間微微有點粘黏，但配上滋味鮮美咸香的花雕汁，別有一番滋味在心頭……
十八味豉油雞，每桌必點，用新界本地三黃活雞。浸漬在花椒，丁香，豆蔻和八角調制的豉油汁中。
為保持口感嫩滑，甚至刻意保留一絲土腥味，嘗到一種溯本追源的濃濃港味。
冬菇羊菌菇炆腐皮，羊菌菇鮮嫩無沙石，質量上佳。千層腐皮據說是從一家老字號購得，濃濃豆香。腐皮吸收兩種菌菇之鮮美，把一道素齋的味道做出百轉千回的厚度……
后來才知道，客人如果不想吃菜單上的，可以嘗試向服務員提一些私人要求。如果廚房有原料的話，即便菜單沒有，廚師也可以做。
放下筷子，除了服務，其他中規中矩，似乎對中餐味道要求更為苛刻。或許是因為從小耳濡目染，很多味道的呈現方式已經爛熟于心。
因此一吃只覺熟悉、尋常、沒有驚喜，難得會有眼前一亮的感覺。所以對于中餐廳的評價要求往往會不知不覺提高。
客人很少，叫過來大堂經理聊天，聽說今天的主廚叫陳佑良，三十年前居然靠打拳為生？
所以他的座右銘是：做廚如打拳，講求知己知彼！
看他炒菜，有點像看打拳，一瓢油下去，火焰直串三尺，鍋跳菜蹦，動作一個接一個，急促又干練。
短短幾分鐘，脆嫩嫩的菜已然入味，裝盤上桌。靠的不僅有經驗、還有對的情緒、靈感、手感等。
由傳送食材的打荷做起，到今天擔任福臨門大廚，連賭王、鄭家純、何善衡都點名邀他主理家宴。
驕傲的拿出一本本舊賬，存放著十幾二十年前的舊菜單。透過朦朧的紙張，隱約可見一個個名字：恒生銀行創始人何添、亞洲糖王郭鶴年、永隆銀行伍宜孫、首富李嘉誠、賭王何鴻燊……
粵菜的神韻在于原汁原味，即使食客蒙住雙眼，亦能吃出是什么食物。粵菜做得好，一講手藝，二問食材。要吃時間、吃產地。
不追求賣相，謝絕雕花伴碟。無論是一籠蝦餃還是一碟炒翅，做好碼在一起便上碟，芫荽、甘筍花一律欠奉。
高湯必須用四斤以上的老雞、脾赤、金華火腿去掉骨頭和肥肉后腿中間能出最大鮮味的部分，小火煮八個小時。
雞肉菜則一定取材三黃走地雞，皮不胖肉質結實才入味，最少120天，皮下脂肪夠多，風干后滾油淋，那層脆皮才算無敵。